Справочник по производителям аудиотехники в Японии Акустические системы Виниломания Проигрыватели виниловых пластинок Запись на магнитную ленту Усилители Проигрыватели компакт-дисков Измерения, расчеты, теория Средства коррекции звукового поля

  Как увлекаться аудио правильно Мои коллекции   Сделай сам Моя коллекция аудиотехники Перлы идиотов Ссылки Кабинет доврачебной помощи О сайте

Что можно сделать с...


В процессе написания

Эта страница, с одной стороны, посвящена приемам, с помощью которых можно что-то реально улучшить — придать вещам (а конкретно старой аудиотехнике) более привлекательный внешний вид, исправить какие-то дефекты и т.д., а с другой — проблемам, которые никакой дрочкой, даже самой усердной, не решаются, т.е. случаям, когда растрата своих сил, времени и нервов ни к чему хорошему не приводит.

Первое на современном слэнге называется лайфхаками. Обычно лайфхакер не создает какие-то новые методики — он овладевает существующими. Вот и я здесь не изобретаю ничего нового, а просто сообщаю о том, что из всего немыслимого разнообразия теоретически пригодных средств подходит для выполнения данной конкретной задачи лучше всего. Откуда я знаю, что лучше всего именно это? Из более чем 15-ти летнего опыта.

Какой-то системы в заполнении этого раздела нет — спонтанно вписываю сюда то, что приходит в голову.

Проблема Комментарий

Копоть, жир, следы грязных пальцев, въевшаяся грязь и т.д.

Непревзойденными средствами для мытья техники (и не только) являются:

  • Fett, Wachs Und Schmutz Löser производства Mellerud. Как следует из названия, это растворитель жира, воска и грязи. По консистенции напоминает очень жидкое мыло, которое пенится, но не так, что потом хер смоешь. Совершенно безопасно для любых поверхностей и рук, смывает, по-моему, все, включая разложившуюся в гудрон резину и восковые полироли. Я даже мыл им телевизоры внутри, а ты можешь себе представить, как пачкается эта сажа, которой там тонна. После мытья целого телевизора белая тряпка так и осталась белой! Пожалуй, это мое самое любимое средство. Очень мощная штука.
  • Soda Multi-Cleaner Spray производства Frosch — непенящееся средство с содой, которое отлично смывает жир (и не только) и является безвредным для любых поверхностей и рук.
  • CIF Ultra White производства Unilever — отбеливающий крем с хлором. Да, это абразивное средство, но очень-очень нежное. Хорошо подходит для снятия особо упорных загрязнений, но применять нужно, конечно же, осторожно, без фанатизма и не на блестящих поверхностях или плексигласе.
  • Обычный медицинский спирт 96% — надо покупать сразу канистру, ибо расходуется очень активно и не только на аудиотехнику. Разумеется, не в роли бухла.

Больше нихера не нужно — лучше этого нет ничего.


Какими тряпками пользоваться?

Лютую грязь лучше всего смывать (или собирать) одноразовыми полотенцами из микрофибры — их не жалко выкидывать и стирать потом не надо. Во всех остальных случаях нет ничего лучше, чем тряпки-губки производства Vileda или Scotch-Brite — они не крошатся, не оставляют ворсинок, плохо рвутся, прекрасно отжимаются и служат очень долго.


Грязь в труднодоступных местах — пазах, щелях, ребристых ручках, швах, канавках и т.п.

Удобно пользоваться старой зубной щеткой + спецсредства. Иногда бывает нужен ершик для мытья пробирок, если нужно залезть в какую-нибудь глубокую дырку.


Следы скотча, этикеток, смол.

Многие липкие основы можно смыть обычным спиртом, но не все — есть липучки, которые спирт вообще не берет. Для таких случаев нужно иметь специальное средство для удаления следов клея и стикеров производства Mellerud (Aufkleber und Klebereste Entferner), которое по консистенции напоминает маслянистые сопли (даже цвет похож) и очень специфически пахнет. Нужно увлажнить этим средством липкое пятно, немного подождать, потом стереть той же ваткой, протереть влажной, а затем сухой тряпкой. Большим достоинством этого средства по сравнению со спиртом является то, что оно безвредно для любых поверхностей.

Кстати сказать, клейкие следы от тополиных почек, которыми иногда засыпает неудачно припаркованные машины, и которые хер отмоешь даже дорогими спецавтосредствами, идеально смываются все тем же обычным спиртом. Сильно тереть не нужно, а после спиртовой обработки сразу протирать место влажной тряпкой.


Царапины, проплешины, пятна и разводы на металлических поверхностях.

С царапинами на металле что-то поделать сложно — обычно они остаются видны. Однако если крышку хорошенько (и не один раз) обработать CIF Ultra White, то она (даже будучи поцарапанной) приобретает хороший, свежий вид и, что немаловажно, более-менее равномерную окраску.

Выцветшие (псивые) шероховатые поверхности, имеющие неопрятный, словно запыленный вид (что обусловлено микротрещинами), можно аккуратно обработать специальной полимерной жидкостью из автомага, применяемой для «освежения» пластика (например Plastic Restore & Shine от Doctor Wax) — внешний вид существенно улучшается. Единственный минус — крышки становятся довольно скользкими, так что если хочешь поставить что-то сверху, нужно быть осторожным.


Замутненные стекла, пластиковые крышки или типа того.

Глубокие сильные царапины вывести практически невозможно, а если и возможно, то ты уебёшся так, что больше никогда этим заниматься не будешь. Легкую потертость (чего угодно) можно вывести пастой геев, т.е. гоев. Ей можно полировать даже стекла оптики (например, объективы) — получается просто великолепно.


Вмятины в металле (например, в верхней крышке).

Такие вмятины могут появиться, если уронить или неаккуратно поставить (грохнуть) на вещь что-то тяжелое. Например, тяжелый усилитель на ПКД. Тогда металл вдавливается так, что на внутренней стороне появлятся шишка. Многие такие вмятины можно относительно успешно выпрямить обратно, если взять какую-нибудь крепкую деревяшку (типа перекладины от стула), приложить ее к шишке на внутренней стороне крышки и постучать по ней молотком. Можно использовать также и специальный резиновый молоток небольшого диаметра.


Пыль и копоть на платах внутри изделия.

Хорошо удаляется кистями различной ширины — шуруешь по платам и элементам, залезая во все уголки и держа рядом трубу пылесоса. Очень полезно иметь также продувочный компрессор.


Совершенно дубовый деформированный, блестящий как яйца у кота прижимной ролик кассетной (или катушечной) деки, из-за которого пленка постоянно зажевывается.

Эта тема часто всплывает на всевозможных аудиофорумах (особенно нерусских). Предлагаются самые различные способы обработки роликов с целью хотя бы временной реанимации — вымачивание в бензине, керосине, каком-то спирте или масле с какими-то добавками, кипячении в чем-то и т.д.

Из моего опыта: любые попытки размягчить старую резину, по сути уже превратившуюся в пластмассу — полная хуйня. Не советую делать этого никогда. Тем более там, где речь идет о прямом контакте с лентой. По большому счету, с дубовым прижимным роликом ничего уже сделать нельзя — только менять на похожий или заказывать новый.

Тут есть только один нюанс — не всякий ролик, который кажется безнадежным, является таковым. Поэтому, прежде всего, ролик нужно как следует отпидорасить — тщательно вымыть обычным спиртом, мылом, средством для мытья посуды, помогая старой зубной щеткой. Иногда это приводит к временной реанимации, но если нет, то это все, на выброс.


Растянутый деформированный пассик, из-за которого что-там не крутится вообще или работает очень нестабильно.

В принципе история та же, что и с прижимными роликами (см. выше) — старая резина есть старая резина, и нихера ты с ней радикального не сделаешь. Хотя хорошенько помыть перед тем, как выкинуть, конечно, стóит — вдруг поживет еще какое-то время. Такие пассики используются, например, в приводах выдвижных лотков ПКД и тангенциальных тонармов, тянутся к счетчикам кассетных дек и т.д.

Однако заменить хуевый пассик, в целом, значительно проще, чем прижимной ролик, особенно если пассик самый обычный, тоненький, квадратный в сечении — они часто бывают в продаже (всех размеров, иногда прямо целыми вязанками). Да на худой конец можно временно одеть и какую-нибудь левую хозяйственную резинку наподобие тех, какими перехватывают небольшие коробки или пучки карандашей.

Подобрать же замену плоскому пассику (обычно это главный ведущий пассик в деке, не говоря уже про проигрыватели пластинок) намного сложнее. Да, они тоже бывают в продаже, но разнообразие их не столь велико, и вязанками они обычно не продаются — только под конкретную модель. Да, конечно, пассик от одной модели вполне может подойти к какому-то совершенно постороннему аппарату, но тут же не угадаешь. Так что с этим может возникнуть конкретная проблема.

Существует также распространенный реанимационный прием, который заключается в опрыскивании пассика средством для натяжения ремней (Belt Dressing, Belt Anti-Slip или что-то в этом роде). Так вот я категорически не советую этого делать, ибо в результате этого резина в очень скором времени расплавляется, начинает течь и разлагаться как труп сраной кошки на солнцепеке, засирая все, с чем соприкасается. От этого липкого гудрона потом заебешься ролики и валы отмывать.


Дубовая шинка передаточного шкива (обычно называется idler'ом), из-за проскальзывания которой дека плохо мотает, не мотает вообще, начинает воспроизводить и тут же выключается и т.п.

Подобные шкивы есть практически в каждой кассетной деке и служат для того, чтобы вращающий момент от двигателя (обычно от латунной насадки на его вале) передавался куда-то дальше, чаще всего к пластиковым шкивам подмотки/перемотки. Понятно, что вся затея держится на хорошем сцеплении резины с латунью и пластиком. Поэтому когда резиновая шинка передаточного шкива дубеет, то перемотка и воспроизведение ведут себя хуй-знает-как.

Дебилы решают эту проблему поливая шкив средствами для натяжения ремней, чего я делать категорически не рекомендую (см. предыдущий топик). Шинку idler'а, конечно, нужно менять (она, как правило, снимается), но задача эта — самая сложная из всех. И даже не потому, что это требует разборки всего ЛПМ, а просто потому, что нужную шинку ты хер найдешь.


Вмятые пылезащитные колпачки динамиков.

Вмятые колпачки очень сильно портят товарный вид акустики и резко снижают ее стоимость, однако на звучании это, как ни странно, практически не отражается. Если только повреждение колпачка тычком (обычно это делают своими граблями уёбки-дети) не привело к повреждению подвижной катушки или какому-то надрыву диафрагмы.

Выправление вмятых колпачков — рискованная задача, решать которую лично я совершенно не хочу. В идеале колпачок нужно выправлять изнутри. А для этого его нужно отделить от конуса динамика. Есть умельцы, которые делают это, прокапывая по месту приклейки растворители или что-то типа того, но по мне так это — очень стремная затея. Кто-то просто вырезает колпачок скальпелем. В сети можно также прочитать, что кто-то там вытягивает колпаки пылесосом. Сложно придумать что-то более идиотское — это заканчивается вырыванием всей диафрагмы.

Однако если колпачок бумажный, матерчатый или синтетический, то в принципе можно аккуратно проделать в нем дырочку, через которую тонкой спицей или скрепкой попробовать выгнуть вмятость обратно. Иногда получается неплохо, но, конечно, далеко не идеально. Но зато без членовредительства. Дырочку потом можно аккуратно точечно заклеить. С колпачками из металлической фольги такой фокус не пройдет — лучше даже не пытаться.

Вообще, практически любой ремонт динамика начинается с того, что у него тем или иным способом удаляют пылезащитный колпачок — это обеспечивает доступ к магнитному зазору, подвижной катушке и прочим внутренностям. Мятые непластиковые и неметаллические колпачки смачивают (чаще всего обычной водой), натягивают на подходящую лампочку, высушивают в таком расправленном виде и потом приклеивают на место. Но как-то все это стремно... По мне так лучше оставить все как есть, благо на звук не влияет, или купить такой же динамик, но без дефектов — это, в общем-то, возможно при определенном терпении. Кроме абсолютно безвыходных ситуаций (например, когда колонки приходят с рассыпавшимися подвесами и, стало быть, вообще не могут эксплуатироваться) я лично предпочитаю не делать с динамиками ничего. Перспектива раздирания динамика на части меня конкретно напрягает. Тем более что среднечастотники и твитеры зачастую вообще неремонтопригодны. Басовики еще более-менее... Поэтому я часто жду по нескольку месяцев, а бывает и лет, пока в продаже не появятся запасные динамики, либо вторые такие же колонки.


Рассыпающиеся подвесы.

Если подвесы (как правило, это НЧ-подвесы) выполнены из некой разновидности резины, особенно если эта поебота еще и пористая, то они легко могут превратиться в труху. Хуй знает, из-за чего это происходит — то ли какие-то микроорганизмы ее сжирают, то ли сама истлевает. Эта проблема характерна, например, для АС Technics линеек SB-М и SB-RX или Victor линейки Zero, но не только, разумеется.

В отличие от динамика с вмятым или даже вообще отсутствующим колпачком (см. выше), эксплуатация динамика с отсутствующим или сильно поврежденным подвесом быстро приводит к выходу динамика из строя. Ведь зачем вообще нужны внешние подвесы? Главным образом, для сохранения центровки движущегося конуса — чтобы катушка, к которой он приклеен, не перекашивалась в магнитном зазоре и не скребла при телепании взад-вперед по его стенкам, громыхая, разогреваясь и разрушаясь. Конечно, внешний подвес влияет на жесткость всей подвесной системы динамика (т.е. на его параметры Тиля-Смолла), но в гораздо большей степени на нее влияет жесткость гофр-шайбы (по-английски — spider), в которую вклеена подвижная катушка. Вон она под динамиком — видишь?

Поэтому если подвесов по какой-то причине нет совсем (колонки часто продают с выскобленными НЧ-подвесами) или они сильно разрушены, то их, конечно же, необходимо заменить. К сожалению, после всякой такой такой замены это будет уже другой динамик с другими характеристиками, ибо тебе поставят то, что будет под руками, а не то, что было изначально, но... иногда лучше так, чем на выброс. Хотя лично я стараюсь с этим вандализмом не связываться — ведь раздербанят нахрен весь динамик, — а поискать другой такой же, но с целым подвесом или даже целую другую пару АС (см. также предыдущий топик).


Дефекты корпусов АС — царапины, сколы, вмятины, сломанные углы, проплешины от протечки цветочных горшков и т.д.

Насмерть убитые косметически колонки нужно полностью разбирать — вынимать из них все динамики, кроссоверы, всякие регуляторы, снимать весь декор и пр. — и отдавать пустые ящики на мебельную фабрику (или типа того), чтоб их там до самого основания ободрали (от ламината или пленки), ошкурили, проморили и заново покрасили, ламинировали или типа того. Можешь, конечно, это и сам попробовать сделать в гараже, но ебля это будет просто колоссальная с неочевидным результатом. Поэтому ниже речь пойдет о колонках, которые повреждены, но не убиты нахуй насмерть.

Прежде всего, все поверхности необходимо тщательно вымыть — удалить с них грязь, старый воск и остатки всевозможных идиотских полиролей, которыми натирали деревяшки бывшие владельцы. Мыть можно (и нужно) любыми спецсредствами, кроме спирта.

Глубокие вмятины можно (в несколько приемов) замазать шпаклевкой по дереву, слегка зашкурить и выкрасить морилкой в соответствующий тон. Мелкие вмятины трогать вообще не советую. Если в этом есть необходимость, слабые места (обычно это крошащаяся ДСП) можно укрепить фиксаторами древесины (пропитка такая наподобие жидкого клея). Сравнительно небольшие, неглубокие повреждения выводятся с помощью стальной ваты разной степени грубости — в полной аналогии с тем, как полируют ногти. При этом будет дохера пыли и металлической крошки — так что сразу положи рядом трубу пылесоса.

Неглубокие царапины отлично маскируются мебельными фломастерами — закрашиваешь и сразу затираешь тряпочкой. Фломастеры делают практически невидимыми вмятинки, царапины, порезы. Водостойки, стойки к истиранию.

В самом конце необходимо покрыть все поверхности специальной пропиткой, которая не липнет, не пачкается, не воняет, а лишь фантастически обновляет/освежает фактуру древесины и скрывает массу дефектов. Лично я пользуюсь итальянскими средствами для реставрации мебели. В общем, рекомендую обзавестись вот таким джентльменским набором.

В конечном итоге получается так или лучше — в зависимости от тяжести повреждений: ДО и ПОСЛЕ. Даже тяжкие случаи и то становятся значительно лучше 112233 (это, кстати, дно колонки). Да, это неидеально, но по сравнению с тем, что было — как небо и земля.

очень специфически

Как Technics пытались помахать елдой перед Nakamichi

В последнее время участилась ситуация, когда некий гнус дает где-то ссылку сюда и приписывает, что, мол, «частично согласен» или «со многим согласен». Бля, ну неужели кто-то становится умнее? Нихуя подобного. Ща объясню. Я с гораздо большей симпатией отношусь к тараканам, которые убегают отсюда захлебываясь блевотиной и проклятиями в мой адрес. Человек, который не понял тут вообще нихуя — обычный калека. Ему нужно давать инвалидность даже не по потере мозга, а по отсутствию такового с рождения. Тем более, что сейчас это обычное явление. А вот тех, кто, типа, «Ну-у-у, с чем-то согласен, но конечно не со всем!» нужно просто зарубать нахуй саперной лопаткой.

Блядь, нельзя быть беременным наполовину. Ты уж лучше будь калекой — какой с калеки спрос?! А когда ты, сраный даун, заикаешься о каком-то там частичном согласии, то ты просто ебешь скотобазе мозги. Либо ты согласен тут со всем, либо ни с чем. Все понял? Пшелнах.