Справочник по производителям аудиотехники в Японии Акустические системы Виниломания Проигрыватели виниловых пластинок Запись на магнитную ленту Усилители Проигрыватели компакт-дисков Измерения, расчеты, теория Средства коррекции звукового поля

  Как увлекаться аудио правильно Мои коллекции   Сделай сам Моя коллекция аудиотехники Перлы идиотов Ссылки Кабинет доврачебной помощи О сайте

Полная переборка ЛПМ Nakamichi


Подожди, пока страница загрузится полностьюМНОГО ФОТОГРАФИЙ — ПОДОЖДИ, ПОКА СТРАНИЦА ЗАГРУЗИТСЯ ПОЛНОСТЬЮ

В этой статье мы рассмотрим процесс полной переборки самого распространенного лентопротяжного механизма Nakamichi, получившего статус «легендарный», «классический» и все такое — Silent Mechanism второго поколения, т.е. ЛПМ с двумя ведущими валами (тонвалами) разного диаметра. Подобные ЛПМ (с некоторыми конструкционными отличиями) используются в следующих моделях дек Nakamichi: 480, 480Z, 481, 481Z, 482, 482Z, 580, 580M, 581, 581Z, 582, 582Z, 660ZX, 670ZX, 680, 680ZX, 681ZX, 682ZX, 700ZXE, 700ZXL, 1000ZXL, Dragon, LX-3, LX-5, RX-303, RX-505, ZX-7, ZX-9.

В деках серии BX, CR, Cassette Deck и DR установлены ЛПМ также типа Silent Mechanism, но 3-го поколения (в том числе однотонвальные), а во всех самых ранних моделях (500, 600, 700, 1000) тяжелые механизмы первого поколения — и те, и другие отличаются от рассматриваемого в этой статье самым существенным образом.


В целом, процедура разборки во всех случаях очень похожа, но, конечно же, в разных моделях бывают свои нюансы. Для демонстрации процедуры разборки я взял весьма сложную модель — 680ZX, ЛПМ которой даже не включался — полный мертвяк. На первом фото показана дека в исходном состоянии со снятой верхней крышкой. Теперь нужно извлечь из нее ЛПМ. Для этого, прежде всего, необходимо снять лицевую панель — сначала путем вытягивания на себя снять 5 вращающихся ручек, отвинтить стекло кассетоприемника и выкрутить 7 винтов (3 сверху и 4 снизу). Затем аккуратно потянуть лицевую панель на себя, как бы расшатывая. Случается, что ручки «прикипают» и снимаются очень тяжело — тогда нужно попробовать воспользоваться резиновыми перчатками.

Затем нужно снять дно (6 винтов), поставить деку на бок и, аккуратно отсоединив от платы соответствующие разъемы, вытащить наружу провода, питающие лицевую панель, — это позволит полностью удалить ее от деки чтобы она не мешала.

Любой подобный ЛПМ держится всего на 4-х крупных винтах — два из них на фото видны, два скрыты за другими деталями. Во многих деках доступ к этим четырем винтам открыт — их можно без труда выкрутить. Но в этой деке ситуация чуть сложнее — доступ к левому верхнему закрывает гнездо для наушников, а правый верхний вообще «непонятно, где». Да, не забудьте аккуратно отсоединить от лицевой рамки каркаса белый пластиковый капюшон с подсветкой для кассетоприемника (он держится просто на защелке) — совсем его снимать не нужно, пусть болтается на проводах где-то сбоку.

Открутив 4 винта, снимаем рамку, в которой крепится гнездо для наушников, и получаем доступ к левому верхнему винту, удерживающему ЛПМ. В принципе, можно обойтись и без этого (см. далее), но и так тоже можно.

Кроме того, чтобы вытащить ЛПМ полностью, необходимо также отсоединить от плат все провода, идущие к нему. Не все разъемы доступны напрямую — поэтому нужно сначала отодвинуть в сторону небольшую плату, что достигается откручиванием 2-х винтов. После этого отсоединяем все необходимые разъемы и, заодно, тросик управления азимутом записывающей головки от управляющего мотора (голубая лента с белым наконечником, идущая к черной коробочке на задней стенке ЛПМ). Затем выкручиваем три винта, находящиеся в верхней части лицевой рамки каркаса.

Также лучше сразу же убрать большой дисплейный блок, поскольку он мешает доступу к разъемам на плате. Достигается откручиванием 3-х винтов и отсоединением 3-х разъемов.

После этого можно начинать аккуратно вытаскивать ЛПМ из деки. Рекомендуется делать это с открытым кассетоприемником. Тут мы сталкиваемся с небольшой сложностью — оказывается, мы не отсоединили провода, идущие от блока головок (они так уложены под ЛПМ, что их сразу и не видно) — нужно отсоединить три разъема (головка воспроизведения, головка записи и стирающая головка).

Более того, эти провода привязаны к детали шасси, которое нужно тоже отсоединить от лицевой рамки каркаса в полной аналогии с тем, как мы делали это здесь (только винты откручиваются на этот раз снизу). Завязку лучше всего перерезать, поскольку она будет только мешать.

И вот, наконец, ЛПМ полностью извлечен из деки!

Теперь мы будем работать только с ЛПМ, и наша самая главная задача — ничего не сломать и ничего не потерять! Немного будут мешать торчащие во все стороны провода и тросик, но это можно пережить.

Начнем с блока головок и прижимных роликов — чтобы подобраться к ним вплотную, необходимо снять черную декоративную крышку-накладку (2 винта) и, собственно, кассетоприемник. Для того, чтобы снять кассетоприемник, нужно а) снять контактную группу, сигнализирующую о том, закрыт он или открыт, расположенную на алюминиевой щечке-держателе справа (2 маленьких тонких винтика) и б) саму эту щечку (1 винт внизу). На фото в самом низу показаны места, откуда при разъединении выпадут прозрачные пластиковые шайбочки, одевающиеся на полуоси (слева и справа, соответственно).

Теперь нужно открыть кассетоприемник, отвести щечку вправо и аккуратно высвободить из ее направляющей щели правую «ногу» кассетоприемника. Затем, удерживая рычаг, открывающий подкассетник, нажатым до упора, очень аккуратно высвободить из направляющей щели левой щечки левую «ногу» и вытащить из «стакана» поршень-демпфер, смягчающий отвал кассетоприемника (круглое гнездо слева, выделенное красной обводкой). При вытаскивании поршень будет как будто цепляться за что-то — поэтому нужно потянуть сильно, но аккуратно. После этого можно выкрутить два длинных винта, фиксирующих блок головок.

Итак, блок головок снят — есть доступ хоть к головкам (если вдруг нужно их заменить), хоть к прижимным роликам. Единственное что — нужно быть осторожным с проводком, идущим к стирающей головке. При различных манипуляциях он может отломиться и тогда придется включать паяльник, чего не особо хочется. Для снятия прижимных роликов нужно удалить стопорные кольца с их осей — задача, требующая крайней осторожности, ибо если они улетят и потеряются, то это пизда. Также необходимо снять направляющие для ленты слева и справа (каждая фиксируется одним маленьким винтиком).

Прижимные ролики и направляющие сняты. Заодно снимаем и пассики автостопа и счетчика ленты. Обычно на осях роликов скапливается вязкое, загустевшее масло, смешанное с частицами пыли и магнитного слоя лент — поэтому промыть оси необходимо самым тщательным образом. То же самое касается и направляющих для ленты, не говоря уже про сами ролики, которые нужно тереть спиртом до тех пор, пока они не перестанут оставлять грязные следы.

Когда все промыто и нежно, без подтекающих излишков, смазано, можно все собрать обратно. Пассики можно заменить (если есть, на что), а можно просто помыть с мылом — в любом случае они не критичны.

Переворачиваем ЛПМ — кладем на «лицо». Прежде всего, необходимо снять мотор, управляющий азимутом записывающей головки (3 винта в прямой доступности, хотя на фото ясно виден только один, и еще нужно перекусить подвязку проводов к «уху»). Затем нужно снять пластину с ведущим мотором, за которой находятся маховики, приводящие в движение тонвалы (4 винта).

Этот азимутальный мотор оказался очень чистым внутри, но обычно там бывает колоссальное количество черного загустевшего масла, которым измазана вся ось, и которое препятствует нормальному ее вращению.

Откидываем пластину с ведущим мотором — получаем доступ к главному пассику и маховикам с тонвалами. Рекомендую сразу же аккуратно из без излишков смазать «горло» мотора, откуда торчит шток с насадкой. Для дальнейшей разборки ЛПМ нам потребуется изъять маховики, выкрутить еще 6 винтов и отсоединить 3 пружины, стягивающие две половинки ЛПМ и предотвращающие распадение его на части при удалении крепежа (см. также следующее фото). Для удобства дальнейшей работы временно крепим обратно стенку с ведущим мотором (вполне достаточно 2-х винтов — лишь бы держалась), но, естественно, без маховиков за ней.

Аккуратно вытаскиваем оба маховика, снимаем черные шайбы, прилипшие к самому основанию тонвалов и белые колпаки с медными вкладышами, которые прикрывают «пеньки», куда вставляются тонвалы — и все это тщательно промываем от следов масла и резины. [При последующей сборке не забудьте, что дырки в шайбах разного диаметра, а белые колпаки имеют шпеньки, которые должны совпасть с пазами на пеньках — при увеличении хорошо видны.] Потом выкручиваем 6 винтов, а вот дальнейшая разборка будет невозможна без специального приспособления — крючка, какой показан на фото в левом нижнем углу.

Прежде чем отсоединить крючком три пружины, после чего ЛПМ распадется на две половинки, нужно отвинтить контактную группу, детектирующую наличие в кассете защиты от записи (выделено на фото справа, фиксируется одним длинным тоненьким винтиком). Тем же крючком снять и пассик привода блока головок (на фото виднеется слева, над мотором, к которому идет одинокий зеленый проводок).

Теперь можно разложить ЛПМ на две половинки (как книжку) и снять два важнейших зубчатых колеса, масло в которых почти всегда загустевает настолько, что они перестают вращаться (особенно в том, что поменьше, ибо у него весьма длинная внутренняя трубка и, соответственно, большая площадь прилипания к длинному же штоку). Для того чтобы их снять, нужно снять с оси каждого по стопорному кольцу — требуется большая осторожность как при съеме, так и при одевании обратно, а то улетят и пизда.

Оси, на которые одеваются зубчатые колеса, нужно тщательно промыть, равно как и дырки в колесах. Обратная посадка большого колеса — весьма непростая задача, поскольку ставить его нужно в строго определенном положении, удерживая при этом два входящих в него сильно подпружиненных ролика (отвечают за подъем головок и прижимных роликов — на фото видны слева и справа от его оси) в не менее определенном положении. Плюс еще будет сильно мешать вот эта здоровенная палка-рычаг, притягиваемая мощной пружиной, которые ясно видны на фото слева, — нужно еще и ее оттягивать в сторону. В общем, довольно геморройная, но все же преодолимая трудность, даже в одиночку.

Затем можно перейти ко второй половинке — снять два шкива подмотки-перемотки и, что труднее всего, ахиллесову пяту всех подобных механизмов — шкив передаточный, известный также как idler или фрикцион. Вон он, зараза, между двумя шкивами подмотки притаился — это именно из-за него деки перестают мотать пленку и постоянно срабатывает автостоп. А происходит это потому, что одетая на него резиновая шинка, которая посредством трения приводит в движение пластиковые шкивы подмотки-перемотки, дубеет настолько, что всякое трение практически пропадает и передаточный шкив только и делает, что проскальзывает. Чтобы снять шкивы подмотки-перемотки, нужно сдернуть с осей пластиковые конусообразные колпачки-защелки. А вот снятие передаточного шкива и установка его на место — один из самых трудных и неприятных моментов во всем ремонте: за крохотным стопорным кольцом — крохотная пластиковая шайба, за ней — тонкая железная шайба размером побольше, а за ней — довольно сильная пружинка, благодаря которой все это норовит разлететься к чертовой матери во все стороны (см. следующее фото). Все как обычно — самый критически ненадежный узел в изделии находится в самом труднодоступном месте. Кстати, на этом же фото хорошо видно, в каком положении необходимо смонтировать обратно большое зубчатое колесо, и в каком положении должна находиться двузубая вилка насадки детектора положения этого колеса — ибо при сборке вертикальное ребрышко, исходящее прямо от оси колеса, должно попасть точно между зубов вилки (и то, и другое выделено красной обводкой).

Итак, два шкива подмотки-перемотки и передаточный шкив сняты. В принципе, шкивы подмотки-перемотки можно разобрать и дальше (сняв поворотом с нажимом видимые на фото серебристые кольца), но в этом нет никакой необходимости — там просто фетровые подтормаживающие прокладки и все. Обратная сборка этого хозяйства требует определенной аккуратности — если правый шкив одевается просто так, то за левым шкивом — подпружиненное фетровое кольцо, которое не даст одеть шкив нормально, если его как-то не зафиксировать в прижатом состоянии. К счастью в кольце предусмотрен специальный крючок, который можно зацепить за специальное ушко (выделено красной обводкой). Обратной сборке также будут мешать тормоза, которые нужно придерживать пальцами в отведенном состоянии. Не забудьте проследить, как вы одеваете вот эти вторые, меньшие по размеру части шкивов (крутилки с лопастями, которые, собственно, и крутят кассеты) — у них по 3 ножки (снизу), которые должны попасть в С-образные ответные рамки на шкивах (на фото они отлично видны).

Также рекомендую перед сборкой аккуратно (без излишков) смазать горловины всех моторов, помимо ведущего (который уже смазывали выше) — и мотора подмотки-перемотки (с которым соприкасается передаточный шкив), и мотора, поднимающего блок головок (на фото справа внизу), и даже ось детектора положения большого зубчатого колеса (были случаи, что пересыхал и поворачивался с трудом). Вообще, перед сборкой нужно еще раз убедиться, что смазано все, что крутится на осях. Но смазано так, чтобы не было никаких подтеков и разбрызгивания масла по сторонам, чтобы масло ни в коем случае не попадало на резиновые детали.

Собираете обратно все, разумеется, также как разбирали, но наоборот. Перед сборкой уберите отовсюду любые излишки масла, протрите все, где есть какая-то грязь, спиртом. Поскольку тонвалы перед обратным монтажом тоже будут смазаны (как и любые другие оси), не забудьте обезжирить их концы, которые будут соприкасаться с пленкой и прижимными роликами.

И вот, ЛПМ собран обратно! Да, когда будете одевать обратно тросик управления азимутом записывающей головки, не забудьте, что торчащая из белого наконечника стальная пипочка (вполне различима при увеличении здесь, и которая, собственно и есть тросик, который дергает головку, двигаясь в голубой пластиковой оплетке) должна попасть точно в углубление рычага, которое хорошо видно на этом фото (см. верхнюю часть азимутального мотора). Вид спереди и сверху:

Вид сзади и снизу:

То же с открытым кассетоприемником:

Дека в обратном порядке приведена к исходному виду — без оставшихся «лишних» деталей, утрат и потерь!

Прежде чем вставлять в деку какие-либо кассеты (особенно ценные, вроде измерительных), необходимо проверить правильность посадки головок с помощью специального инструментария. Когда дека начинает постепенно выходить из строя или, вдруг, достается какому-то новому владельцу, который ничего не понимает в ее устройстве, но имеет беспокойные руки и анальный зуд, то нередко такие люди начинают со всей дури крутить винты, регулирующие посадку головок (благо в деках Nakamichi их целая куча и все они легкодоступны). В результате головки могут быть смещены настолько, что произойдет замятие и порча пленки.

Поскольку работа проводится, как минимум, намагниченными отвертками и прочим металлическим, потенциально магнитным инструментом, то перед тем, как ставить в деку кассету, рекомендую пройтись по всем тонвалам, головкам и прилегающим железкам демагнетайзером.

А чтобы убедиться в том, что протягивание ленты осуществляется чисто, без помех, провисания и прочих артефактов, используется вот такая кассета-наблюдатель.

Как Technics пытались помахать елдой перед Nakamichi

В последнее время участилась ситуация, когда некий гнус дает где-то ссылку сюда и приписывает, что, мол, «частично согласен» или «со многим согласен». Бля, ну неужели кто-то становится умнее? Нихуя подобного. Ща объясню. Я с гораздо большей симпатией отношусь к тараканам, которые убегают отсюда захлебываясь блевотиной и проклятиями в мой адрес. Человек, который не понял тут вообще нихуя — обычный калека. Ему нужно давать инвалидность даже не по потере мозга, а по отсутствию такового с рождения. Тем более, что сейчас это обычное явление. А вот тех, кто, типа, «Ну-у-у, с чем-то согласен, но конечно не со всем!» нужно просто зарубать нахуй саперной лопаткой.

Блядь, нельзя быть беременным наполовину. Ты уж лучше будь калекой — какой с калеки спрос?! А когда ты, сраный даун, заикаешься о каком-то там частичном согласии, то ты просто ебешь скотобазе мозги. Либо ты согласен тут со всем, либо ни с чем. Все понял? Пшелнах.