Справочник по производителям аудиотехники в Японии Акустические системы Виниломания Проигрыватели виниловых пластинок Запись на магнитную ленту Усилители Проигрыватели компакт-дисков Измерения, расчеты, теория Средства коррекции звукового поля

  Как увлекаться аудио правильно Мои коллекции   Сделай сам Моя коллекция аудиотехники Перлы идиотов Ссылки Кабинет доврачебной помощи О сайте

Приводим в порядок косметику


В этой статье мы поговорим о «косметике» — о том, какими винтажные аппараты попадают к нам в руки после кого-то (особенно, если идут прямиком из Японии) и какими они могут (и должны) стать в руках настоящего хозяина.

Особо подчеркну, что в этой статье мы не будем касаться всевозможных неисправностей и функциональных дефектов — речь пойдет только о внешнем и внутреннем видах. Что ждет счастливого покупателя винтажного аппарата, особенно если аппарат хорошо походил по рукам или полежал в подвале, на антресолях, в гараже или под шкафом?

Основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться чаще всего, таковы.

1. Запах

Типичный винтажный аппарат из Японии обычно пахнет сырым подвалом и сгнившим поролоном (см. ниже). После проведения всего комплекса процедур, описанных ниже, «фирменный» запах обычно либо исчезает совсем, либо снижается до уровня слабой заметности. Хуже всего, если аппарат находился во владении курящего пользователя. Но такие, к счастью, попадаются довольно редко.


2. Наружные дефекты

2.1 Общая загрязненность корпусов, часто напоминающая въевшуюся копоть.

ТряпкаВ большинстве случаев простого протирания влажной тряпкой совершенно недостаточно — требуются спецсредства, к которым относятся стиральный порошок, средство для очистки садовой мебели, спирт, антикоррозионная жидкость и т.п. В подавляющем большинстве случаев протирка даже сравнительно чистой с виду поверхности с применением спецсредств превращает совершенно чистую тряпочку вот в такую. Что, очевидно, свидетельствует о присутствии большого количества въевшейся грязи. Мыть нужно до тех пор, пока тряпка не перестанет пачкаться. Исключения составляют некоторые виды нестойкой к истиранию окраски металла — такие поверхности сколько спецсредствами ни три (даже самыми щадящими, кроме, разумеется, чистой воды), тряпка всегда будет грязной. Поэтому в таких случаях усердствовать не нужно — можно дотереться до металла.


2.2 Коррозия различных частей изделия. Обычно больше всего страдают винты, днище и разъемы. А, кроме того, различные кнопки и тумблеры.

Все крепежные винты (во всяком случае, те, что находятся на виду) я всегда отмачиваю в антикоррозионной жидкости. Эта операция несколько изменяет их внешний вид — как правило, темные осветляет, светлые затемняет, — но зато их становится приятно держать в руках. Если какие-то винты имеют шлицы, разбитые неподходящей отверткой с образованием острых заусенцев, то заусенцы аккуратно спиливаются надфилем. Винты с сорванными шлицами по возможности заменяются на нормальные, отсутствующие винты — восполняются.

Антикоррозионную обработку днища я обычно не провожу — все-таки это не автомобиль. Не провожу, главным образом, потому, что радикально лучше его вид от этого не становится. Поэтому днище я просто хорошо мою.

Окислы на днище

Окислы на днище

Радикально изменить вид кнопок и тумблеров, покрытых коррозией, практически невозможно, но несколько улучшить можно почти всегда. Не забывай, что многие кнопки только кажутся металлическими — в реальности это пластмасса, покрытая тонкой фольгой, которая под воздействием коррозии начинает пузыриться.

Коррозия на кнопке Коррозия на тумблере

Все разъемы и гнезда я дважды обрабатываю жидкостью для растворения коррозионных окислов и сульфидов со всех типов контактов и тщательно вытираю насухо грубой бумажной салфеткой. Они не приобретают после этого вид новых и блестящих как яйца у кота, но выглядят достаточно свежо. И, уж во всяком случае, никаких проблем с электрическим контактом не возникает. Если кто-то будет проводить подобную операцию, я рекомендую предварительно снимать с аппарата верхнюю крышку и подкладывать изнутри к разъемам скомканные салфетки, поскольку в противном случае впрыскиваемая в дырки аэрозоль разлетается по всем внутренностям и оставляет подтеки.

Окислившиеся разъемы

2.3 Очень часто лицевые панели аппаратов имеют пятна, грязные разводы или общий желтоватый оттенок (особенно если изготовлены из «ошкуренного» алюминия). Все это обычно удаляется либо спиртом, либо антикоррозионной жидкостью, либо неабразивным кремом, либо и тем и другим попеременно.

Следы грязных пальцев

2.4 Царапины, проплешины, пятна и разводы.

Уебанная крышка

Уебанная крышка

С царапинами на металле, конечно, сложно что-то поделать — обычно они остаются видны. Однако если крышку хорошенько (и не один раз) обработать неабразивным чистящим кремом, то она (даже будучи поцарапанной) приобретает хороший, свежий вид и, что немаловажно, более-менее равномерную окраску. Кроме того, многие выцветшие шероховатые поверхности, имеющие неопрятный, словно запыленный вид (что обусловлено микротрещинами), можно аккуратно обработать специальной полимерной жидкостью для «освежения» резины — внешний вид существенно улучшается. Единственный минус — крышки становятся довольно скользкими, так что если хочешь поставить что-то сверху, нужно быть осторожным.


2.5 Дефекты дерева, к которым точно также, как и в случае металлических крышек, относятся царапины, сколы, проплешины и т.п. Обычно это боковые накладки различных аудио-компонентов, реже — целые кожухи. Ну, а в случае АС — это чуть ли не каждая ее поверхность, причем с весьма большой площадью.

Плешивое дерево Сколы

С деревом все несколько проще, чем с металлом. Прежде всего, деревянные поверхности необходимо тщательно вымыть теми же приемами, что и все остальное — удалить с поверхностей всю грязь, старый воск и остатки всевозможных идиотских полиролей, которыми натирали деревяшки бывшие владельцы. Глубокие выбоины можно замазать шпаклевкой по дереву и выкрасить морилкой в соответствующий тон. Если в этом есть необходимость, «слабые» (крошащиеся) места можно укрепить фиксаторами древесины. Сравнительно небольшие, неглубокие повреждения выводятся с помощью стальной ваты разной степени грубости — в полной аналогии с тем, как полируют ногти. Неглубокие царапины отлично маскируются мебельными фломастерами — закрашиваешь и сразу затираешь тряпочкой. Фломастеры делают практически невидимыми вмятины, царапины, порезы. Водостойки, стойки к истиранию. Если какая-то деревяшка совсем уж «убита» ее, в конце концов, можно полностью ошкурить и покрыть морилкой/лаком заново. В самом конце необходимо покрыть все поверхности специальной пропиткой, которая не липнет, не пачкается, не воняет, а лишь фантастически обновляет/освежает фактуру древесины и скрывает массу дефектов. Лично я пользуюсь итальянскими средствами для реставрации мебели:

liqs

pens

В конечном итоге получается так или лучше — в зависимости от тяжести повреждений.

До После
До меня После меня

Или вот, например, что удается сделать с насмерть исцарапанным дном колонки (на фото можно кликать для увеличения). Да, это, безусловно, далеко от идеала, но по сравнению с тем, что было, конечно, как небо и земля.

Восстановление внешнего вида Восстановление внешнего вида Восстановление внешнего вида

А вот корпуса, покрытые виниловой пленкой, поддаются восстановлению значительно хуже.


2.6 Продавленные, пропатченные кнопки и затертые надписи. Вот это — хреновые дефекты, которые, в общем-то, не исправишь.

Хуевые кнопки

2.7 Кожный жир, въевшийся в ручки, кнопки и области непосредственно к ним прилегающие.

Жир, въевшийся в ручки

Поскольку многие ручки имеют ребристую поверхность или поверхность с насечками или канавками, то в них практически всегда набивается кожный жир с грязью, которые утрамбовываются туда весьма и весьма плотно. Что делать? Снимать ручки и пидорасить старой зубной щеткой с применением спецсредств, первым из которых в данном конкретном случае является спирт.


Свяжи провод в бухту! 2.8 Сетевые шнуры. Обычно, на сетевые шнуры все срать хотели, а потому они загрязнены и скручены-перекручены настолько, что требуется промыть их 3-4 раза прежде чем на тряпке перестанут оставаться черные полосы. Кроме того, сами вилки обычно имеют весьма непрезентабельный, окисленный, порой словно обугленный вид — так что будет гораздо лучше, если ты немного пошкуришь их гравировочной машинкой с фетровой насадкой и пастой ГОИ. Кроме того, шнур необходимо аккуратно собрать в бухточку, оставив свободный конец ровно такой длины, какая необходима, чтобы дотянуться до ближайшей розетки.


2.9 Очень рекомендую наклеивать на ножки аппаратов (как правило круглые) фетровые/войлочные нашлепки — по аналогии с теми что наклеивают на ножки стульев. После этого аппараты можно безопасно ставить друг на друга и даже двигать по поверхности других аппаратов, не боясь поцарапать. Также очень удобно задвигать технику на стоечные полки, особенно если они стеклянные.


3. Внутренние дефекты

3.1 Нетрудно догадаться, что наибольшее количество грязи оседает на горизонтально расположенных поверхностях, главной из которых является донная крышка. Какого только мусора там не бывает... Если ты ни разу ее не снимал — обязательно сними и насладись. Демонтаж донной крышки (если демонтируется, конечно) и промывка от грязи — прямо губкой под краном — строго обязательны.


Мыши 3.2 Не так уж редки случаи, когда в аппарате проживали не только членистоногие (например, таракашки), но и мыши (ма-аленькие такие мышки). Соответственно этому внутри аппарата обнаруживаются обильные экскременты. Все это необходимо тщательно выскрести и вымыть. Скрести железо можно только пластиковой лопаточкой или ершиком для мытья пробирок (в труднодоступных местах).


Помой крышку изнутри!

3.3 Верхняя крышка с внутренней стороны, как правило, в большей или меньшей степени закопчена (поскольку в нее идут все тепловые потоки). Соответственно нужно как следует помыть и насухо вытереть, да так чтобы без разводов.


3.4 Упорная шайбаВо многих аппаратах на лицевые панели сзади (т.е. с внутренней стороны) приклеены поролоновые брусочки, которые когда-то были мягкими и пружинистыми, но со временем истлели и выкрашиваются (в смысле рассыпаются практически в пыль) при малейшем прикосновении. Они, как правило, имеют отвратительный запах. Их нужно полностью удалять. А для этого необходимо полностью снять лицевую панель, что не всегда является такой уж простой задачей, поскольку это требует снятия всех ручек (которые нередко «прикипают» так плотно, что приходится их «срывать»), вывинчивания массы винтов, а нередко и всяких стремных гаек (для которых нужны специальные ключи) и упорных шайб, которые имеют тенденцию улетать и теряться.


3.5 Все горизонтально расположенные платы, как правило, сильно запылены. Причем пыль это не такая, на которую можно просто дунуть и она, типа, улетит. Пыль эта жирная и практически несдуваемая. А потому необходимо вооружиться хорошей кисточкой и неоднократно пройтись ей по всем уголкам, не забывая держать поблизости трубу пылесоса. Все платы, которые можно вынуть из разъемов, лучше вынуть оттуда и пройтись по ним сметочной кистью со всех сторон. Заодно и все разъемы пробрызнуть жидкостью для растворения коррозионных окислов и сульфидов со всех типов контактов. Особенно много спрессованной пыли набивается в разного рода радиаторы и теплоотводы, на которые привинчены силовые транзисторы, и куда не всегда можно подлезть с целью прочистки. Поэтому лично я часто просто отпаиваю все «ноги», которые мешают изъятию радиатора, после чего изымаю все это хозяйство и как следует прочищаю, а то и промываю.


3.6 Настоятельно рекомендуется также удалить все подтеки, следы масла, клея, копоти и тому подобные артефакты отовсюду, где они наблюдаются (особенно с проводов).


Примерно так (в плане чистоты) должен выглядеть внутри даже очень старый усилитель (в данном случае — 1973 года выпуска).

cleaned

В заключение хочу дать несколько рекомендаций касательно того, чего делать не следует (но часто делают).

  1. Не нужно намазывать/натирать технику какими бы то ни было полиролями. Во-первых, после этого она начинает вонять как салон шахид-такси. Во-вторых, это еще больше притягивает к аппарату грязь.  Все как раз наоборот — нужно смыть с корпуса все, что на него налипло или было нанесено.
  2. Некоторые косметические дефекты лучше оставлять как есть, нежели пытаться исправлять. В противном случае будет еще хуже.
  3. При работе с техникой категорически не рекомендуется пользоваться WD40 для каких бы то ни было целей.

 

Как Technics пытались помахать елдой перед Nakamichi

В последнее время участилась ситуация, когда некий гнус дает где-то ссылку сюда и приписывает, что, мол, «частично согласен» или «со многим согласен». Бля, ну неужели кто-то становится умнее? Нихуя подобного. Ща объясню. Я с гораздо большей симпатией отношусь к тараканам, которые убегают отсюда захлебываясь блевотиной и проклятиями в мой адрес. Человек, который не понял тут вообще нихуя — обычный калека. Ему нужно давать инвалидность даже не по потере мозга, а по отсутствию такового с рождения. Тем более, что сейчас это обычное явление. А вот тех, кто, типа, «Ну-у-у, с чем-то согласен, но конечно не со всем!» нужно просто зарубать нахуй саперной лопаткой.

Блядь, нельзя быть беременным наполовину. Ты уж лучше будь калекой — какой с калеки спрос?! А когда ты, сраный даун, заикаешься о каком-то там частичном согласии, то ты просто ебешь скотобазе мозги. Либо ты согласен тут со всем, либо ни с чем. Все понял? Пшелнах.