Справочник по производителям аудиотехники в Японии Акустические системы Виниломания Проигрыватели виниловых пластинок Запись на магнитную ленту Усилители Проигрыватели компакт-дисков Измерения, расчеты, теория Средства коррекции звукового поля

  Как увлекаться аудио правильно Мои коллекции   Сделай сам Моя коллекция аудиотехники Перлы идиотов Ссылки Кабинет доврачебной помощи О сайте

Как извлечь из виниловой пластинки максимум


В этой статье мы поговорим о том, как «извлечь» из виниловой пластинки максимум. Максимум чего? Максимум удовольствия от использования, конечно, — не «звука» же. Хотя в ряде случаев и хорошего звука тоже. Начнем с вопросов хранения и ухода, затем обсудим способы борьбы с дефектами и, наконец, обосранные иглы, которые, очевидно, влияют на извлечение самым непосредственным образом.

Хранение и уход К дефектам

Итак, ты приобрел б/у пластинку — в магазинчике, торгующем винилом, по объявлению с рук или еще как-то. О чем тебе необходимо помнить и что нужно сделать прежде всего?

Слушай сюда!Пластинки охуенно «любят» пыль — они притягивают ее отовсюду как невъебенно сильный магнит. Даже если ты купишь абсолютно новую, запечатанную пластинку, на ней все равно будет пыль. Даже если ты помоешь пластинку и уберешь ее в новый антистатический конверт, после пары проигрываний она все равно покроется пылью и пыль эта частично перейдет в конверт. Перманентного решения задачи полного устранения пыли не существует — можно лишь немного «регулировать» ее количество.

Что вообще есть «пыль»? Прежде всего, это частицы одежды, штор, ковров, покрывал, матерчатой обтяжки мебели и, конечно же, спального белья и омертвевшей кожи, которая ссыпается с любого человека в охуенных количествах ежедневно.

«Вы знаете, мичман, что комнатная пыль состоит в основном из человеческой кожи? Так что нужно хорошенько думать, прежде чем приглашать кого-то в дом». © Военный ныряльщик

Если в доме есть животные (кошки или там собаки), то это вообще пизда. Есть, конечно, еще уличная пыль (по составу это, главным образом, частицы земли и коры деревьев), но по сравнению с остальной ее не так уж много. Если ты, конечно, не держишь форточки постоянно открытыми. Думаю, ты прекрасно знаешь, что даже если законопатить все окна и двери, пропылесосить и вымыть всю квартиру, выгнать из нее нахуй всех, запереть ее и уехать на месяц, то по возвращении ты на любой гладкой поверхности обнаружишь тонкий слой пыли, а где-нибудь под кроватью или в углу — моток «шерсти» наподобие пуха. А все почему? Потому что твою мертвую кожу жрут сапрофиты и, естественно, чем-то срут. Более того, в любой комнате, пронизываемой прямыми солнечными лучами, хорошо видно, как в воздухе болтается масса взвешенных частиц. Так что пыль — это пиздец, спасения от нее нет. Был бы «магнит», а пыль найдется. А пластинки — это супер-магниты.

Слушай сюда!Но прежде чем бороться с пылью, прилипшей к пластинкам, нужно подготовиться к тому, чтобы после чистки не нацеплять ее в том же (или даже большем) количестве обратно. А это в огромной степени зависит от конверта, в который ты потом сунешь пластинку.

Хотя внешний (твердый, картонный, с полиграфией) конверт пластинки не соприкасается с ней напрямую, он может служить источником дополнительной пыли, поскольку в магазинах пластинки обычно хранят хуй-знает-как. Поэтому нужно перевернуть его щелью вниз и сунуть в него такую синтетическую щетку-метелку для сметания пыли с мебели — и пошуровать ей внутри на всякий случай.

Далее, внутренние (тонкие) конверты для пластинок, называемые также гондонами, бывают

  1. бумажными
    • с дыркой в районе яблока
      • с обеих сторон
      • с одной стороны
    • сплошными
  2. из мягкого прозрачного полиэтилена или целлофана, как правило, сплошные, частично повторяющие форму пластинки
  3. из довольно твердого хрустящего матового пластика (хуй знает, как этот материал точно называется), как правило, сплошные, квадратные, но бывают и повторяющие форму пластинки
  4. специальные, типа, «антистатические», которые обычно выполнены в виде очень тонкого пластикового мешка, вклеенного внутрь квадратного бумажного.

Самыми хорошими с точки зрения антистатичности являются матовые пластиковые гондоны (п.3 выше). И всем бы они хороши, но они а) не продаются просто так и б) если они квадратные, то их очень неудобно засовывать во внешние конверты — у них загибаются углы и из-за очевидного недостатка жесткости они виснут как тряпки, что затрудняет заталкивание в них пластинок. Но если ты хочешь, чтобы пластинка вообще не электризовалась при скольжении в гондоне, то это — однозначно лучший вариант. А с точки зрения удобства лучшими являются антистатические гондоны (п.4 выше) — их без проблем можно купить в любом количестве и они достаточно жесткие. Так что в идеале все свои пластинки нужно переложить во что-то подобное. Антистатические конверты (например, Goldring, которыми пользуюсь я) стоят недешево — больше 110 рублей за гондон. А поскольку пластинок у меня — многие сотни (скоро к 1000 подойдет), то одних только гондонов на 100.000 рублей получается. Не очень-то бюджетно, согласись? Бумажные же гондоны, тем более с дырками — полное говно, их нужно при первой же возможности выбрасывать нахуй. В любом случае, если средств на антистатические гондоны не хватает, то любой имеющийся внутренний конверт, какой бы говенный он ни был, нужно также как и внешний хорошенько прошушукать внутри щеткой-сметкой для мебели — на первое время сойдет.

Вынимать пластинку из конверта нужно не хватая ее пальцами (которые всегда жирные, ибо кожа, сука, все время выделяет жир в защитных целях), а аккуратно вытряхивая из конверта ребром на ладонь и подхватывая средним пальцем (тем, что fuck you показывают) в районе «яблока» (пример, смотреть 3 секунды). Убирать пластинку обратно в конверт нужно аналогичным приемом. Причем убирать так, чтобы устье гондона смотрело вверх, т.е. закрывалось при убирании верхним глухим торцом внешнего конверта — так и пыль меньше попадает, и пластинка не может случайно выкатиться. «Бросать» пластинку в конверт (т.е. давать ей интенсивно соскальзывать внутрь с ударом о противоположное ребро) нельзя — в складках всех конвертов быстро прорежутся дырки.

Слушай сюда!Далее, вынутую из конверта пластинку (особенно, если она более-менее чистая) не стоит никуда класть плашмя (кроме, собственно, диска вертака, который должен быть всегда обмахнутым от пыли все той же щеткой-сметкой для мебели) — ее нужно аккуратно ставить на ребро так, чтобы она прислонялась к чему-то лишь самой верхушкой. И держать-переносить, естественно, тоже только за ребра, слегка сжимая пластинку между ладонями (пример, смотреть 5 секунд). Однако если пластинка сильно запылена, то класть ее сразу на вертак не стоит — часть пыли перейдет на мат, а потом снова на пластинку (на эту же или, того хуже, на другие — пыль реально скачет как мандавошки с лобка на лобок). Поэтому сильно запыленную пластинку необходимо очистить от пыли до того, как подносить ее к вертаку. Как это лучше сделать?

Слушай сюда!В аудиофильской среде очень популярно мытье пластинок в специальных моечных агрегатах — якобы это охуительно улучшает звучание. В реальности же улучшения звучания нет, конечно, никакого — сплошной самообман — и в каком-то спец-мытье пластинки, вообще говоря, не нуждаются. Кроме того, такие моечные машины стоят довольно дорого и есть лишь у немногих — поэтому за пользование ими, как правило, берут денежку. А оно тебе надо — тратить свои деньги и, главное, время на всякую хуйню?

Для «бюджетной» очистки пластинок от пыли виниломаны чаще всего используют якобы антистатические щетки из углеволокна и/или некие «бархотки», т.е. специальные тряпочки или брусочки разной формы с тканевым покрытием а-ля микрофибра (пример). В 80-е годы для этой цели были разработаны электрические щетки. Да, часть пыли вся эта фигня удаляет, но а) только часть и б) после такой чистки пластинка еще больше электризуется (накапливает статический заряд) и, соответственно, притягивает пыть еще активнее. Так что, положа руку на сердце, по большому счету, и то, и другое — порядочная хуйня.

Вообще, любая сухая чистка, тем более проводящаяся в условиях адски пересушенного отопительными батареями воздуха наших квартир (в осенне-зимнее время типичная влажность в квартире — между 20 и 30%) — это полное говно. Эффективная чистка, не увеличивающая статику, может быть только влажной.

Вообще, с этой пластиночной статикой нихуя толком неясно. Вот смотри:

 

Инструкция к японской электрической щетке утверждает, что из-за статики пластинка заряжается отрицательно. Поэтому в щетку встроен генератор коронного разряда, который озонирует воздух. Озон является мощным акцептором e, поэтому бомбардировка винила + нейтрализует избыток , в результате чего пластинка становится нейтральной.

 

Инструкция к датскому антистатическому мату утверждает, что из-за статики пластинка заряжается положительно. Поэтому в фетровый мат вкраплены какие-то там частицы (видимо ферромагнетики), которые оттягивают от пластинки избыточный + и как-то там рассеивают его в металлический блин, в результате чего пластинка становится нейтральной. Понятно, что мат рекомендуется класть вместо штатного (резинового) — иначе весь избыточный заряд так и останется прямо под пластинкой. А так он (+) сливается на корпус, который, разумеется, заземлен ().

Блядь, так все-таки как заряжается пластинка — или +? Хуй его знает. Я точно знаю следующее: если электрически нейтральную пластинку, т.е. такую, которая не бьется током при вытаскивании ее из пакета, снятии с вертака, от которой не летят в темноте искры и не слышно потрескивания при соприкосновении с предметами, если такую пластинку протереть сухой тряпкой, почистить электрощеткой без озонатора или просто проволочить по ней иголку звукоснимателя (т.е. прослушать сторону), она неизбежно приобретает какой-то заряд, который, в свою очередь, активно притягивает к себе так называемую пыль. Хуй знает, какой у этого заряда знак, но он точно возникает.

Датский вариант представляется мне более правильным, ибо после проигрывания пластинки «через» такой мат, она становится реально нейтральной — ты снимаешь ее с вертака и каких-то следов статики не видно и не слышно. Чистка же пластинки электрощеткой с озонатором дает лишь короткоживущий и нестабильный эффект.

В любом случае, самым простым и, одновременно, эффективным способом очистить пластинку от пыли является протирка пластинки безворсовой салфеткой из микрофибры (продаются в любом автомаге), смоченной обычной, а еще лучше дистиллированной водой, и хорошо отжатой через полотенце так, чтобы салфетка была влажной, но при этом не оставляла на пластинке мокрых следов. И все — больше не нужно ничего! Кладешь грязную пластинку на чистое махровое полотенце и протираешь одну ее сторону. Потом прислоняешь пластинку к стеночке, вытряхиваешь полотенце (например, в ванную), кладешь на него пластинку уже протертой стороной вниз и протираешь вторую сторону. После этого все — пиздуй слушать.

Отдельно строкой хочу отметить, что я настоятельно не рекомендую поливать пластинки какими бы то ни было химикалиями — будь то антистатические спреи, жидкости, якобы улучшающие чего-то там, или какая-то еще херня, которой засирают мозги виниломанам. Только вода! Ты понял?

Необязательной, но весьма полезной рекомендацией является использование хуйнюшек наподобие этих — их можно поставить почти на любой ПВП, способный работать с открытой крышкой, и адаптировать по высоте к диску практически любой толщины. А полезность заключается в том, что дорожки дополнительно прочищаются прямо перед тем, как по ним пойдет иголка — после окончания проигрывания стороны пластинки на щеточке часто виден мусор, даже если перед этим пластинку чистили. Это происходит не потому, что, типа, недочистили, а потому, что, как уже говорилось, пыль из воздуха садится на пластинку непрерывно.

До проигрывания пластинки После проигрывания одной стороны
пластинки, которую, блядь, прямо
перед этим влажно чистили


Нет, конечно, это не бог весть какая грязь, но откуда-то же эта херня берется. И это еще очень чистая, ухоженная, много раз чистившаяся пластинка, которая хранится в хорошем антистатическом конверте! А уж если взять какую-нибудь обычную пластинку, то там вообще пиздец-чего будет.

Слушай сюда!И в завершение темы затронем декоративно-эстетическую сторону вопроса. Внешние (картонные) конверты пластинок часто рассыхаются — в местах приклейки лицевой обложки к задней образуются дырки или вообще вся обложка разваливается «на книжку». Лечится обычным клеем ПВА и ничем другим — тонким слоем промазываешь (пальцем) максимум поверхностей, которые должны быть склеены, соединяешь и кладешь все это дело минут на 15 под пресс. В качестве пресса можно использовать большие толстые книги, например. У тебя еще остались книги? Или все на МP3? Даже если ПВА где-то протечет не туда, куда надо, или выдавится из щели, то особых следов он не оставляет. Если есть угроза склеивания там, где склеиваться не должно, — сунь в это место широкую пластиковую линейку или что-то типа того — к пластику ПВА не клеится. А вот к дереву еще как клеится.

Далее, конверты старых пластинок редко бывают в отличном состоянии — как правило, на них имеются изломы, потертости, царапины, проплешины от неудачно отодранных ценников-стикеров или что-то в этом роде. Почти все это лечится хорошим набором фломастеров (не менее 15 цветов, а еще лучше — 50) и самой обычной бумажной салфеткой, которая нужна для растирания следа от фломастера. Цветами, которые используются чаще всего и больше всего, являются черный и серый.

Следы от стикеров (но только не сами стикеры!) удаляются быстрым протиранием нужного места ватным диском, смоченным в спирте, после чего это место нужно сразу же протереть слегка влажной тряпкой-салфеткой. Долго тереть нельзя! Часто эта операция проходит без нарушения полиграфии, но на ветхих или сильно удроченных конвертах на месте затирки может образоваться белесая проплешина. Так что тут нужно смотреть, что лучше — все-таки стереть грязь или оставить все как есть.

Хорошие фирменные стикеры магазина (особенно если с логотипом и отпечатанной ценой) я лично вообще не трогаю — они смотрятся вполне достойно. А вот всякие левые безродные нашлепки с ценой, нацарапанной шариковой ручкой, я всегда удаляю. Если стикер очень старый, он иногда легко отделяется от простого поддевания его ногтем. Но гораздо чаще стикеры приебашены намертво — тогда нужно очень аккуратно соскабливать их ногтем, как бы сворачивая в трубочку и не делая резких движений. После снятия стикера обычно остаются следы липучки — удаляешь их как описано в предыдущем абзаце.


Борьба с дефектами К иглам

Для начала небольшой экскурс в технологию изготовления пластинок. Процесс создания типичной виниловой пластинки выглядит следующим образом (во всяком случае, в доцифровую эру все делалось именно так, а как это делают сегодня — лично мне до пизды):

    Станок для нарезки винила
  1. Все предварительные операции по записи и монтажу фонограмм ведутся с помощью магнитной записи.
  2. Лаковый (нитроцеллюлозный) диск прочно закрепляется на массивном диске (планшайбе) станка механической записи (СМЗ). Алмазный резец рекордера («резак») с помощью специального (тангенциального) механизма постепенно перемещается в радиальном направлении, т.е. от края диска к его центру, вырезая в нем спиралевидную дорожку. В отсутствие сигнала получается немодулированная канавка (т.е. без извилин, имеющая в поперечном разрезе постоянные ширину и глубину). При подаче полезного сигнала резак начинает колебаться и вырезать модулированную канавку (т.е. сложной формы, с изменяющейся глубиной и шириной). См. также здесь.
  3. После окончания записи на поверхность лакового диска наносят слой серебра, служащий токопроводом при электрохимическом процессе нанесения следующего слоя никеля (0,3-0,4мм).
  4. Полученную копию, называемую первой копией, осторожно отделяют от лакового диска.
  5. С первой копии снова электрохимическим (гальваническим) способом изготовляют несколько (до 10) вторых копий.
  6. После отделения второй копии ее прослушивают как обычную пластинку. Обнаруженные дефекты устраняют гравировкой, контролируя эту работу под микроскопом.
  7. Со вторых копий снимают третьи копии толщиной примерно 0,25мм, а для уменьшения износа покрывают слоем хрома (правда качество фонограммы при этом ухудшается) и вот их-то уже используют в качестве матриц при прессовании пластинок.
  8. Одной такой матрицей без существенного ухудшения качества прессуют до 1000 пластинок. Материалом пластинок служит винилит — сополимер винилхлорида с 15% винилацетата с небольшой добавкой размягчающих и окрашивающих веществ. В общем, ебанистическая технология.

Direct Metal Mastering Слушай сюда!В конце 70-х годов, благодаря совместным усилиям двух немецких компаний — TelDec (Telefunken-Decca) и Georg Neumann GmbH, — технология претерпела некоторые изменения. Главной инновацией стало использование на этапе №2 (см. выше) медного диска вместо лакового. Поэтому технология получила название Direct Metal Mastering или, сокращенно, DMM — такие нашлепки можно увидеть на многих конвертах пластинок 80-х.

Считалось, что технология DMM обладает двумя основными преимуществами:

  1. Поскольку медь — это дуб, причем дубовый, а лак — это слегка затвердевший кал, то стенки дорожек, вырезанных в медном диске, вроде как, не подвержены остаточной дефомации, которая, вроде как, характерна для лаковых дисков, что, в свою очередь, вроде как, положительно сказывается на передаче музыкальной атаки.
  2. Изготовление пластинок по технологии DMM, вроде как, позволяет существенно снизить копирэффект, т.е. подмешивание к звучанию дорожки, воспроизводимой в данный момент, приглушенного звучания соседних дорожек, что ощущается как эхо. Этот эффект особенно хорошо заметен тогда, когда вслед за тихим музыкальным фрагментом (например, паузой) следует мощная инструментальная атака, которая начинает быть слышимой (как некое глухое бубнение) за 1,8с до рассчетного времени. А происходит это потому, что при нарезке дорожек на лаковом диске (из-за его относительной мягкости) резак нередко затрагивает стенки соседних дорожек.

Кроме того, по окончании записи, медный диск, в отличие от лакового, не нужно срочно совать в холодильник для фиксации дорожек. И если традиционный процесс получения коммерческой пластинки является трехступенчатым (см. пункты с 3-го по 7-й выше), то при DMM-технологии он становится одноступенчатым — пластинки прессуют прямо с медной матрицы.

Таким образом, DMM-технология была призвана для решения двух основных проблем механической звукозаписи — а) копирэффекта и б) внесения случайных шумов-помех, вероятность приумножения которых при многоступенчатом процессе намного выше, чем при одноступенчатом.

Существует мнение, что пластинки, захуяченные по технологии DMM, существенно отличаются по звучанию от пластинок, изготовленных по обычной технологии. Объясняют это, в частности, тем, что угол, под которым движется резак в DMM-технологии, равен практически 0°, тогда как звуковоспроизводящие головки, используемые в бытовых ПВП, движутся при воспроизведении пластинок под углами от 15 до 22,5°. Поэтому DMM-технология предусматривает также специальную электронную обработку сигнала — для того, чтобы DMM-пластинки можно было корректно воспроизводить обычными головками. И вот эта самая обработка, якобы, и наделяет DMM-пластинки неким особым, характерным «звуковым почерком», который многим, типа, неприятен.

Слушай сюда!Далее, идеально изготовленная пластинка, поступающая в коммерческую продажу, имеет практически нулевые коробление и эксцентриситет — запомни эти понятия. Это означает, что движение иглы по поверхности пластинки происходит без заметных колебаний головки как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

Пример почти идеального «стояния» головки в вертикальной плоскости, что говорит об отсутствии коробления. На название клипа внимание не обращай.

Пример отсутствия эксцентриситета, т.е. биений в радиальном направлении, обусловленных либо неточностью высверливания центральной дырки, либо неточностью нарезки дорожек, либо каким-то смещением при прессовании. Бля, я реально заебался искать клип, в котором иголка не болталась бы вправо-влево — практически в каждом клипе иглы ходят ходуном!

Однако большинство виниловых пластинок даже близко не являются идеально изготовленными — игла движется по ним хорошо если мотыляясь только из стороны в сторону, а то еще и подпрыгивая вверх-вниз.

Пример сильно покоробленной пластинки. А вот слегка покоробленные пластинки — Пример1, Пример 2. Или вот еще пиздецок. Ибануцца, правда?

Пластинки, находящиеся именно в таком состоянии, явление не обыденное, но и не какая-то редкость. Редкость — это, скорее, идеально ровная пластинка. А большинство пластинок, так или иначе, коробится. Может, и не очень сильно, но если внимательно посмотреть на вращающийся блин сбоку, то, как правило, это заметно — секи.

«Татьяна утром рано встала, пизду о лавку почесала и села у окошка сечь, как Тузик Жучку будет жечь». ©

Особенно много жалоб поступает от покупателей новодельного (180-граммового) винила — так вам, пидорасам, и надо. Объективно коробление может приводить к проскокам иглы (т.е. невозможности удержаться на дорожке) или характерному призвуку, напоминающему звук «пф-пф» или даже некую разновидность глухого ритмичного постукивания.

Еще больший процент пластинок демонстрируют эксцентриситет, т.е. телепание иглы вправо-влево: Пример 1, Пример 2, Пример 3, Пример 4 (плюс к этому пластинка еще и коробленая).

Объективно эксцентриситет часто проявляется как «плавание» или «дрожание» звука, т.е. возникает стойкое ощущение, что скорость вращения диска непостоянна — становится то больше, то меньше, хотя в реальности сторобоскоп показывает полную стабильность вращения.

И хотя не всякое коробление и не всякий эксцентриситет заметны на слух, совершенно ясно, что оба эти явления относятся к дефектам, которые очень желательно исправить.

Слушай сюда!Что можно сделать с короблением?

Самым простым и, одновременно, самым неэффективным способом борьбы с короблением является клэмп. Если кто не в курсе, то клэмп — это тяжелый (несколько сотен грамм) груз небольшого диаметра (меньше 10см пластиночного «яблока»), одевающийся на шток поверх пластинки (пример). Очевидно, что клэмп выполняет примитивнейшую функцию — элементарное придавливание. Однако это не мешает предпринимателям скармливать тупорылым винилофилам эти аудиофильские гирьки за совершенно безумные деньги, словно они сделаны из, блядь, палладия. С точки зрения реальной практической пригодности, в большинстве случаев эта хуйня совершенно бесполезна (пример). Есть лишь один случай, когда клэмп будет, скажем так, нелишним — это пластинка, равномерно выгнутая «зонтиком». Причем клэмп имеет смысл ставить только на ту ее сторону, которая выгнута вверх — это обеспечит центральное придавливание и, как следствие, распрямление пластинки. Однако при переворачивании пластинки на другую сторону (т.е. когда она будет лежать на диске «тарелочкой») центральное утяжеление не даст ровным счетом ничего — края как были, так и останутся приподнятыми. Для ровных же пластинок придавливание в зоне «яблока» не играет абсолютно никакой роли, равно как и для неравномерно коробленых. Да и потом, не дай бог, ты его случайно уронишь на пластинку — всякое бывает.

Trio DS-20 Trio DS-20 Более изощренным способом борьбы с короблением является навешивание на пластинку специального утяжеляющего прецизионного кольца, которое кладется на пластинку сверху и вращается вместе с ней, удерживаясь на самом ее краю (подробности применения см. в downloads здесь). За счет этого происходит выпрямление всей пластинки по периметру, а чтобы ее из-за этого не выпучило где-нибудь в середине, в центр опять-таки помещается клэмп (пример). Решение это в целом неплохое, но а) очень геморройное для пользователя, б) потенциально травмоопасное для пластинок и техники, в) неразумно дорогое и г) вообще говоря неидеальное. Нет, если есть лишние несколько десятков тысяч рублей, то купи, конечно — будешь обладателем прикольного и вполне уникального гаджета.

А практически идеальное устройство для выпрямления покоробленных пластинок было придумано все в те же золотые 80-е годы — присасывание пластинки к диску! Для осуществления этой задачи нужно приобрести либо специальный диск, который можно положить вместо резинового мата на диск многих ПВП (см. здесь и здесь), либо специальный проигрыватель, диск которого уже оснащен подобным устройством (пример).

И если все находится в очень хорошем состоянии, то работать это должно просто пиздец как круто — пластинка любой степени коробления идеально распрямляется и этой присоски хватает не то что на время проигрывания всей стороны (обычно от 15 до 25 минут), а минут на 30-40.

Однако в реальности все обстоит совсем не так радужно — пластинки либо не присасываются вообще, либо держатся в распрямленном состоянии минут 5-7, а потом «отклеиваются». Что может подсирать в компот?

Поскольку вся затея держится на вакууме, создаваемом между поверхностью пластинки и диском путем отсоса воздуха, то этот самый вакуум должен хорошо держаться (десятки минут), т.е. атмосферный воздух не должен быстро просачиваться обратно — требуется герметичность. Герметичность может очень легко нарушаться следующими факторами:

  1. Задубевшая резина уплотнительных колец. Кстати, на вид и ощупь они могут казаться вполне нормальными, но адгезивные свойства могут быть уже не те.
  2. Нарушение целостности уплотнительных колец (порез, надрыв края, дырочка где-то).
  3. Нарушение (в силу, опять-таки, возрастных изменений) герметичности впускного и/или выпускного клапанов (см. фото ниже). Первый — это тот, который можно повернуть и впустить воздух для отсоединения пластинки, второй — через который воздух отсасывается. Если это, конечно, не модель без клапанов.
  4. Audio-Technica AT-665 Пыль на пластинке (см. ахтунг производителя справа).
  5. Пыль на самом диске (см. ахтунг производителя справа).
  6. Очень сильное коробление пластинки, т.е. напряжение изгиба велико, соответственно чему велика и тенденция к отрыву.
  7. Воздух может также не откачиваться из-за хуевых, треснутых шлангов, один из которых находится внутри насоса, а вторым насос подсоединяется к, собственно, диску (если это, конечно, не модель с безшланговым отсосом). Так, например, у обоих моих AT-666 шланги внутри насосов просто раскрошились нахуй, словно они сделаны из пластмассы — пришлось разобрать и заменить.

Audio-Technica AT-665 Audio-Technica AT-665 Audio-Technica AT-666

Вообще, судя по всему, такие гаджеты (особенно в рабочем состоянии) охуенно редки — на всем ютубе есть лишь один-единственный юзерский ролик, да и тот японский, да еще и про самую редкую модель. И хотя достать что-то из этой серии в общем-то реально, мероприятие это крайне рискованное — скорее всего, тебе втюхают косметически приличный, но совершенно недержащий вакуум дисочек — будешь, блядь, на него сковородки ставить. Да и стоить это будет довольно дорого — несколько десятков тысяч рублей, правда это всяко дешевле, чем покупать целый ПВП с вакуумным отсосом. Тоже несосущий нихуя. А если все-таки сосущий, то стоить он будет тысяч 100, а то и больше. Однако в любом случае, прежде чем решаться на покупку диска-сосалки, необходимо подумать вот, о чем — а сможешь ли ты нормально использовать эту приблуду со своим вертаком?

Дело здесь вот, в чем. Этот диск имеет толщину 10мм. А среднестатистический мат — от 2 до 5мм. Значит, если ты снимешь свой мат и положишь вместо него эту штуку, то сложится ситуация как будто база твоего тонарма просела вниз миллиметров на 5-8, а это неправильно — это нужно компенсировать подъемом базы тонарма на соответствующую высоту. Нет, конечно, иглу ты не сломаешь и звук идти будет, но с точки зрения грамотной настройки ПВП это недопустимо (см. п. 4Г). Поэтому твоя вертушка должна иметь возможность регулировки базы тонарма по высоте — многие ПВП это позволяют, но еще большее количество — нет.

Слушай сюда!Что можно сделать с эксцентриситетом?

Как уже говорилось, практика показывает, что эксцентриситетом обладает большинство пластинок. Другое дело, что, слава яйцам, не всякий эксцентриситет слышен. В любом случае, простого или даже умеренно сложного решения проблемы эксцентриситета не существует — увы и ах. Проблема решается исключительно сложно и столь же дорого. Единственной фирмой, предложившей решение проблемы эксцентриситета, была Nakamichi, разработавшая пару нереально умных проигрывателей — Dragon CT и TX-1000. Оба этих ПВП умеют определять неточность расположения центрального отверстия (в микронах) и сдвигать ось вращения диска так, чтобы обеспечивалось полное отсутствие радиальных биений. Только знаешь, сколько эти проигрыватели стоят, особенно 1000-й? Тебе лучше не знать. Но клипчики посмотреть можешь — Dragon CT и TX-1000.


Обосранные иглы

Звукоснимающая головка в разрезеИголкой называют, как правило, съемный пластиковый наконечник любой звукоснимающей головки, из которого торчит тоненькая палочка (называемая также кантилевером) с шипиком на конце, т.е. собственно, алмазной «иглой». Ну, а если вдруг наконечник несъемный (как на фото справа), то там все равно что-то торчит.

Кстати, небольшой ликбез на тему того, как вообще устроена типичная звукоснимающая головка.

Звукоснимающая головка в разрезе Принципиальная схема звукоснимающей головки

На фото слева: 1) Кантилевер; 2) Алмазный наконечник; 3) Сильный подвижный магнит (почему головка и относится к типу MM, т.е. Moving Magnet); 4) Сердечники; 5) Катушки индуктивности; 6) Выводные контакты.

Алмазный наконечник на одном конце кантилевера бежит по дорожке пластинки и быстро дергается как в горизонтальной, так и вертикальной плоскостях, в результате чего сильный магнитик, закрепленный на другом конце кантилевера, болтается в медной трубке. Магнитное поле болтающегося магнита распределяется между двумя проводниками (сердечниками), попадает в катушки индуктивности, в результате чего на их выводах генерируется электрический сигнал, который с выводных контактов поступает в провода, протянутые через тонарм, далее на выводные провода вертушки, которые и приводят его к фонокорректору (обычно встроенному в усилитель, хотя бывают и выносные).

Типичная иголка

Типичная иголка

При ближайшем рассмотрении (под микроскопом) кантилевер оказывается либо сплющенной на конце трубой, к которой прикреплено основание в форме вулкана, в жерло которого вмонтирован алмазный конус (см. фото слева, и который, кстати, может нахуй отлететь), либо сплошным прутом, в конец которого забит цельный «гвоздь» с отполированным концом (см. фото справа). Как видим, ничего сверхъестественного в конструкции нет — грубо говоря, палка с гвоздем.

Ну, а поскольку эта палка с гвоздем волочится по пластинке, то она не только цепляет всю грязь, что есть на ней, но и слегка подрезает пластмассу. А может и не слегка. Ну, вот смотри:

Иголка, которую долго пользуют и не чистят Та же иголка после некоторой чистки
Грязная иголка Грязная иголка

К большому сожалению, простым обдувом (даже очень интенсивным) иголку очистить нельзя — требуется, как минимум, ультразвуковая машинка (Пример 1, Пример 2, Пример 3), а во многих случаях также и специальная жидкость (растворитель, пример) и скальпель. Ну, и, конечно же, мелкоскоп с, минимум, 30-кратным увеличением (или микроскоп — это еще удобнее) для контролирования результата — без этого никуда. Многие иголки очищаются довольно легко и быстро, некоторые — долго, трудно и нудно. Иногда иглы оказываются покрыты словно каким-то нагаром или спеченной массой частиц, которые упорно не желают отковыриваться.

Слушай сюда!Соответственно, помимо регулярной чистки иголок, грамотный пользователь должен еще принимать какие-то меры по снижению количества и качества их загрязнения.

  1. Первой очевидной мерой является очистка пластинки от пыли перед каждым ее употреблением — с этого мы начали.
  2. Далее, очень рекомендуется дополнительно очищать дорожки в режиме реального времени — нужно что-то вроде этого. Кстати, многие, должно быть, видели головки с кисточкой на конце (обычно это Stanton) — неплохая идея, но в качестве монотерапии первый вариант получше будет. А еще лучше — и то, и другое одновременно.
  3. И, повторюсь, не стоит лить на пластинки всякую химию — хуй его знает, как она действует на адгезивные свойства пыли, на частицы пластмассы и пр. В инструкции могут быть нацарапаны любые обещания, но ты помни: на сарае, вон, тоже «хуй» написано — а там дрова лежат.

А вот так выглядит практически идеальное «рабочее место» виниломана — все необходимое для плотной работы с крайней плотью, ой, т.е. винилом тут есть:

  1. Очиститель дорожек в режиме реального времени
  2. Мелкоскоп для контроля состояния иголок
  3. Ультразвуковой очиститель иголок
  4. Жидкость для очистки иголок
  5. Нейтрализатор разности потенциалов между пластинкой и картриджем, возникающей в результате трения иглы о пластинку и приводящей к треску разрядов статического электричества. Кусочек материи, волочащейся по пластинке, сделан из ткани, использовавшейся в космических кораблях Аполлон (так заявляется производителем). Тут полагается обосраться от счастья.
  6. Вместо стандартного мата используется антивибрационный мат из пористого сапфира (свойства и принцип действия — здесь в downloads).
  7. Да и сама вертушка нехуевая такая — типа, биотрейсер, т.е. ПВП с автоматическим слежением за движением и балансировкой иглы. Фактически все, что нужно сделать пользователю, — нахлобучить картридж и отбалансировать тонарм в ноль. Прижимная сила и антискейтинг регулируются не на тонарме, а прямо с лицевой панели электронным путем в режиме реального времени (без необходимости останавливать диск, отводить тонарм и что-то там перенастраивать), что исключительно удобно.

Как Technics пытались помахать елдой перед Nakamichi

В последнее время участилась ситуация, когда некий гнус дает где-то ссылку сюда и приписывает, что, мол, «частично согласен» или «со многим согласен». Бля, ну неужели кто-то становится умнее? Нихуя подобного. Ща объясню. Я с гораздо большей симпатией отношусь к тараканам, которые убегают отсюда захлебываясь блевотиной и проклятиями в мой адрес. Человек, который не понял тут вообще нихуя — обычный калека. Ему нужно давать инвалидность даже не по потере мозга, а по отсутствию такового с рождения. Тем более, что сейчас это обычное явление. А вот тех, кто, типа, «Ну-у-у, с чем-то согласен, но конечно не со всем!» нужно просто зарубать нахуй саперной лопаткой.

Блядь, нельзя быть беременным наполовину. Ты уж лучше будь калекой — какой с калеки спрос?! А когда ты, сраный даун, заикаешься о каком-то там частичном согласии, то ты просто ебешь скотобазе мозги. Либо ты согласен тут со всем, либо ни с чем. Все понял? Пшелнах.